{"id":18724,"date":"2026-07-23T11:01:50","date_gmt":"2026-07-23T09:01:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.artesane.com\/le-journal\/arts-du-fil\/?p=18724"},"modified":"2026-07-23T11:03:36","modified_gmt":"2026-07-23T09:03:36","slug":"linde-ou-lart-de-broder-la-lumiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.artesane.com\/le-journal\/arts-du-fil\/linde-ou-lart-de-broder-la-lumiere\/","title":{"rendered":"L’Inde, ou l’art de broder la lumi\u00e8re"},"content":{"rendered":"\n

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Tour du monde des savoir-faire textiles, \u00e9pisode 3\/4<\/em><\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s la Scandinavie<\/a>, notre tour du monde des savoir-faire textiles<\/strong> met le cap sur l’Inde<\/strong>. Et autant le dire d’embl\u00e9e : une vie enti\u00e8re ne suffirait pas \u00e0 en faire le tour. Difficile de trouver un pays o\u00f9 le textile occupe une place aussi centrale : chaque r\u00e9gion a sa broderie, son tissage, son imprim\u00e9, et le fil y raconte l’histoire, la religion, le statut, la f\u00eate. Des ateliers moghols aux villages du Gujarat, embarquez avec nous pour un voyage en fils d’or, en miroirs et en tampons de bois.<\/p>\n\n\n\n

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Un continent textile<\/h2>\n\n\n\n

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L’Inde n’est pas un pays textile, c’est un continent textile. Son coton s’exportait d\u00e9j\u00e0 dans l’Antiquit\u00e9, et au XVIIe si\u00e8cle, un quart des textiles produits dans le monde venaient du sous-continent. Ses mousselines, ses indiennes et ses brocarts ont fait r\u00eaver l’Europe enti\u00e8re (et nous vous racontions dans notre article sur la toile de Jouy comment ces fameuses \u00ab\u00a0indiennes\u00a0\u00bb furent m\u00eame interdites en France pendant 73 ans pour prot\u00e9ger nos manufactures).<\/p>\n\n\n\n

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Mais r\u00e9duire l’Inde \u00e0 son pass\u00e9 serait un contresens : c’est un patrimoine \u00e9minemment vivant, transmis de main en main, d’atelier en atelier, depuis des mill\u00e9naires. La preuve par six savoir-faire.<\/p>\n\n\n\n

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Le zardozi, la broderie des palais<\/h2>\n\n\n\n

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Commen\u00e7ons par le plus somptueux. Le zardozi<\/strong> est une broderie de fils m\u00e9talliques dont le nom m\u00eame dit la splendeur : venu du persan, \u00ab\u00a0zar\u00a0\u00bb signifie l’or et \u00ab\u00a0dozi\u00a0\u00bb la broderie. Arriv\u00e9e de Perse, cette technique a atteint son apog\u00e9e dans les cours mogholes, o\u00f9 elle habillait les tenues d’apparat des empereurs, mais aussi les tentures, les tentes et les palanquins royaux. Sous le r\u00e8gne d’Akbar, grand m\u00e9c\u00e8ne des arts, le zardozi devint bien plus qu’un artisanat : un symbole de pouvoir et de raffinement.<\/p>\n\n\n\n

La technique impressionne autant que le r\u00e9sultat. Le tissu, souvent une soie ou un velours, est tendu sur un grand m\u00e9tier \u00e0 broder en bois appel\u00e9 \u00ab\u00a0adda\u00a0\u00bb. Les artisans y fixent \u00e0 l’aiguille des fils d’or et d’argent (aujourd’hui souvent remplac\u00e9s par du cuivre dor\u00e9 ou des fils synth\u00e9tiques), des sequins, des perles et jusqu’\u00e0 des pierres semi-pr\u00e9cieuses, dessinant fleurs, paons, arabesques et motifs inspir\u00e9s de l’architecture moghole. Le tout en relief, pour un effet d’opulence inimitable.<\/p>\n\n\n\n

Apr\u00e8s un d\u00e9clin sous la p\u00e9riode coloniale, le zardozi conna\u00eet depuis l’ind\u00e9pendance une renaissance spectaculaire : on le retrouve sur les tenues de mari\u00e9e, dans la haute couture et jusque sur les podiums internationaux. Les grands centres historiques restent Lucknow, c\u00e9l\u00e8bre pour son zardozi nuptial, et Hyderabad, r\u00e9put\u00e9e pour ses motifs de style royal. Le zardozi de Lucknow b\u00e9n\u00e9ficie m\u00eame d’une Indication G\u00e9ographique prot\u00e9g\u00e9e, l’\u00e9quivalent indien de nos AOP : une reconnaissance officielle qui prot\u00e8ge le savoir-faire des artisans de la r\u00e9gion.<\/p>\n\n\n\n

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Le shisha, des miroirs sur le tissu<\/h2>\n\n\n\n

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Changement de registre avec l’une des broderies les plus joyeuses qui soient. Au Gujarat et au Rajasthan, dans l’ouest de l’Inde, on brode de petits miroirs directement sur l’\u00e9toffe : c’est le shisha (du persan \u00ab\u00a0shisheh\u00a0\u00bb, le verre), aussi appel\u00e9 abhla.<\/p>\n\n\n\n

Le principe est aussi simple que virtuose : chaque miroir est maintenu sur le tissu non par de la colle, mais par un r\u00e9seau de points brod\u00e9s qui l’encadrent, souvent au point de boutonni\u00e8re ou au point de cha\u00eenette. Autour, des fils \u00e9clatants (rouge, jaune, orange, vert) composent des motifs floraux et g\u00e9om\u00e9triques sur des fonds profonds, et le moindre mouvement fait scintiller l’ensemble.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l’origine, on pr\u00eatait \u00e0 ces miroirs le pouvoir de pi\u00e9ger ou d’aveugler le mauvais \u0153il, r\u00e9fl\u00e9chissant le malheur loin de celui ou celle qui les portait. Et avant que les miroirs de verre ne se g\u00e9n\u00e9ralisent au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, on cousait d’autres mati\u00e8res r\u00e9fl\u00e9chissantes : du mica, des disques de m\u00e9tal, et m\u00eame des \u00e9lytres de scarab\u00e9es ! Aujourd’hui, le shisha fait briller jupes, tuniques, tentures et accessoires, et les communaut\u00e9s du Kutch, au Gujarat, en perp\u00e9tuent les innombrables variantes r\u00e9gionales.<\/p>\n\n\n\n

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Le block print, l’imprim\u00e9 au tampon de bois<\/h2>\n\n\n\n

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Direction le Rajasthan pour l’un des gestes les plus hypnotiques de l’artisanat indien : le block printing<\/strong>, ou impression au bloc de bois. Des blocs sculpt\u00e9s \u00e0 la main, tremp\u00e9s dans la teinture, appliqu\u00e9s un \u00e0 un, d’un coup sec et pr\u00e9cis, sur des m\u00e8tres et des m\u00e8tres de coton : c’est ainsi que naissent ces imprim\u00e9s fleuris qu’on reconna\u00eet entre mille.<\/p>\n\n\n\n

La virtuosit\u00e9 est double. Celle du sculpteur de blocs d’abord, qui grave dans le bois chaque motif en miroir. Celle de l’imprimeur ensuite, car chaque couleur demande son propre bloc, et le calage doit \u00eatre millim\u00e9tr\u00e9 pour que les couches se superposent juste. Les villages de Sanganer et de Bagru, pr\u00e8s de Jaipur, sont les deux grandes capitales du genre, chacune avec son style et ses teintes.<\/p>\n\n\n\n

Et c’est peut-\u00eatre la plus belle le\u00e7on du block print : les minuscules irr\u00e9gularit\u00e9s, un motif l\u00e9g\u00e8rement d\u00e9cal\u00e9, une teinte plus dense ici que l\u00e0, ne sont pas des d\u00e9fauts. Elles sont la signature de la main, ce qui distingue \u00e0 jamais un tissu imprim\u00e9 au tampon d’un tissu imprim\u00e9 en usine.<\/p>\n\n\n\n

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Le kantha, cousin spirituel du boro<\/h2>\n\n\n\n

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Vous vous souvenez du boro japonais<\/strong>, crois\u00e9 dans le premier \u00e9pisode de notre s\u00e9rie ? Le Bengale a d\u00e9velopp\u00e9, de son c\u00f4t\u00e9, la m\u00eame philosophie : le kantha<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Le principe : des saris et des dhotis us\u00e9s, superpos\u00e9s en couches, assembl\u00e9s par des lignes de point avant (le plus simple des points de broderie) pour devenir couvertures, ch\u00e2les et tentures. Le mot viendrait du sanskrit \u00ab\u00a0kontha\u00a0\u00bb, qui signifie \u00ab\u00a0chiffons\u00a0\u00bb, et une l\u00e9gende associe m\u00eame cette pratique au Bouddha et \u00e0 ses disciples, qui se couvraient de v\u00eatements cousus de tissus mis au rebut. Les plus anciens kantha conserv\u00e9s datent du d\u00e9but du XIXe si\u00e8cle, souvent brod\u00e9s de fils bleus, noirs et rouges r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s… sur les bordures des saris eux-m\u00eames.<\/p>\n\n\n\n

Longtemps pratiqu\u00e9 par les femmes bengalies comme un art domestique et un moyen d’expression (certains kantha racontent de v\u00e9ritables histoires en points de broderie), le kantha conna\u00eet aujourd’hui une seconde vie mondiale : ses quilts et ses ch\u00e2les chin\u00e9s font le bonheur des amateurs de pi\u00e8ces uniques. La philosophie, elle, n’a pas pris une ride : ne rien jeter, tout transformer, et faire de la r\u00e9paration un art.<\/p>\n\n\n\n

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La soie, de B\u00e9nar\u00e8s au monde entier<\/h2>\n\n\n\n

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Impossible de parler textile indien sans parler de soie<\/strong>, et impossible de parler de soie indienne sans parler de Varanasi<\/strong>, l’ancienne B\u00e9nar\u00e8s<\/strong>. Les saris<\/strong> qui y sont tiss\u00e9s \u00e0 la main, les fameux saris Banarasi<\/strong>, comptent parmi les textiles les plus pr\u00e9cieux au monde : des brocarts d’une finesse extr\u00eame, rehauss\u00e9s de fils d’or, aux motifs floraux d’inspiration moghole.<\/p>\n\n\n\n

Les tisserands de Varanasi ont cultiv\u00e9 cette excellence pendant des si\u00e8cles, et leurs cr\u00e9ations occupent une place \u00e0 part dans la culture indienne : un sari Banarasi est le v\u00eatement de mari\u00e9e par excellence, et les plus belles pi\u00e8ces se transmettent de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration comme des tr\u00e9sors de famille. Ce patrimoine est aujourd’hui fragilis\u00e9 par la concurrence des m\u00e9tiers m\u00e9caniques, ce qui rend chaque pi\u00e8ce tiss\u00e9e main plus pr\u00e9cieuse encore.<\/p>\n\n\n\n

Et la soie indienne ne fait pas que se tisser : elle se brode aussi, magnifiquement. C’est le support de pr\u00e9dilection du zardozi et de bien d’autres broderies. Un support noble, exigeant et lumineux, qui demande un geste pr\u00e9cis et le r\u00e9compense au centuple.<\/p>\n\n\n\n

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Le handloom, un symbole national<\/h2>\n\n\n\n

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Terminons par ce qui englobe tout le reste : le tissage \u00e0 la main, le \u00ab\u00a0handloom<\/strong>\u00ab\u00a0. L’Inde reste le grand pays du tissage manuel : plus de 3,5 millions de personnes y vivent encore du handloom selon le dernier recensement national du secteur, plus que partout ailleurs au monde, et chaque r\u00e9gion a ses \u00e9toffes, du Banarasi de l’Uttar Pradesh aux ikats de l’Odisha en passant par les soies de Kanchipuram.<\/p>\n\n\n\n

Mais en Inde, tisser n’est pas un geste anodin : c’est un acte politique et culturel. Pendant la lutte pour l’ind\u00e9pendance, le mouvement Swadeshi, port\u00e9 par Gandhi, a \u00e9rig\u00e9 le khadi, l’\u00e9toffe fil\u00e9e et tiss\u00e9e \u00e0 la main, en symbole de r\u00e9sistance au r\u00e9gime colonial britannique et d’autosuffisance. Le rouet (charkha) devint l’embl\u00e8me de tout un peuple, et filer son propre fil un geste de libert\u00e9. Aujourd’hui encore, le khadi conserve cette charge patriotique, et l’\u00c9tat indien soutient activement le secteur du handloom, patrimoine culturel et \u00e9conomique \u00e0 la fois.<\/p>\n\n\n\n

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Et aujourd’hui ?<\/h2>\n\n\n\n

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Les cr\u00e9ateurs du monde entier puisent sans rel\u00e2che dans ce r\u00e9pertoire : miroirs brod\u00e9s sur les podiums, block prints r\u00e9\u00e9dit\u00e9s par les marques de d\u00e9coration, quilts kantha d\u00e9tourn\u00e9s en pi\u00e8ces uniques, zardozi convoqu\u00e9 par la haute couture. Et au-del\u00e0 des motifs, c’est une le\u00e7on d’artisanat que l’Inde nous offre : la lenteur et la main comme valeurs, la transmission comme richesse, \u00e0 rebours de la fast fashion.<\/p>\n\n\n\n

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Envie de vous y mettre ? Nos cours pour apprendre ces gestes<\/h2>\n\n\n\n

Perles, paillettes, fils d’or, soie, impression, tissage : ces gestes s’apprennent, pas \u00e0 pas, avec nos professeures. Petit tour du catalogue Artesane, direction l’Inde.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f4t\u00e9 broderie pr\u00e9cieuse<\/strong><\/p>\n\n\n\n