Pourquoi LES patron de couture À votre taille ne tombeNT PAS PARFAITEMENT
Imaginez : vous venez de finir de coudre un patron, vous coupez votre tissu, vous assemblez… et au moment d’essayer le vêtement, cela ne tombe pas comme prévu. Au niveau de la poitrine, un pli disgracieux alors que pourtant vous aviez pourtant parfaitement pris vos mesures en suivant le tableau de taille.
Vous venez de vous heurter à la problématiques la plus classique des patrons standards : ils ne prennent pas en compte la diversité des morphologies. Pour une même taille, une infinité de morphologie. Poitrine généreuse ou inversement, fesses très bombées, ventre développé : comment ajuster un patron à sa morphologie ?
FBA, SBA, FSA et SSA : ces sigles vont changer votre approche des patrons de couture. FBA et SBA : pour Full Bust Adjustment (ajustements pour poitrines généreuses) et Small Bust Adjustment (ajustements pour petites poitrines) ou comment gérer en couture les ajustements poitrines. FSA et SSA : Full Seat Adjustment (ajustements pour petites hanches/bassins/fessiers) et SSA Small Seat Adjustment (ajustements pour petites hanches/bassins/fessiers). Enfin, FTA pour Full Tummy Adjustement (les ajustements spécifiques au ventre).
Ces sigles sont vos meilleurs alliés pour créer des vêtements qui tombent parfaitement et s’adaptent à toutes les morphologies. Et pour aller encore plus loin, suivez le cours vidéo de couture et de modélisme pour ajuster vos patrons à votre morphologie grâce aux FBA, FTA, FSA, SBA sur Artesane avec Sophie Valantoine.
La problématique centrale : chaque corps est unique
La vraie question du modélisme moderne est simple : comment adapter un patron pour qu’il convienne à toutes les morphologies tout en respectant la coupe initiale et le style attendu ?
Les patrons de base sont construits à partir de mensurations de référence. Dans l’industrie comme pour de nombreux patrons de couture, cette base correspond le plus souvent à une taille 38 avec un bonnet B. Généralement, le patron ou le vêtement est développé selon les mensurations d’une personne que l’on appelle un mannequin cabine qui permet d’avoir une cohérence d’un vêtement à l’autre. Le mannequin cabine est probablement la raison qui vous déjà fait dire qu’une marque « taille » grand ou petit.
La gradation permet ensuite de proposer plusieurs tailles, mais elle ne modifie pas la répartition des volumes.
Ainsi, en passant d’une taille 38 à une taille 46, on obtient un tour de poitrine plus grand, mais toujours basé sur la même projection poitrine. Le volume, ou autrement dit le bonnet, ne change pas. C’est pour cette raison qu’un vêtement peut sembler trop serré au niveau du buste ou, au contraire, trop ample, même lorsque la taille choisie correspond sur le papier. Cette problématique est la même si votre ventre est développé, ou vos hanches étroites ou encore si vous avez une cambrure très marquée : tous ces éléments ne peuvent pas être pris en compte par défaut dans les patrons standards.
Faut-il pour autant démonter le système industriel ou rejeter la gradation en bloc ? Les contraintes industrielles et/ou de standardisation des patrons rendent difficiles pour les marques de patrons et de vêtements la prise en compte du plus grand nombre de morphologies et la gradation apporte une réponse pour permettre de rejoindre un entre-deux discutable mais qui permet de rendre accessible les patrons. Prendre en compte toutes les morphologies relevant du sur-mesure, la standardisation des patrons est la réponse la moins mauvaise qui a été trouvé. Mais votre grande chance si vous êtes couturière c’est que vous allez pouvoir ajuster parfaitement ces patrons à VOTRE morphologie ! Vous allez bénéficier de l’existence des patrons, du gain de temps, du partage de créativité qu’ils représentent ET les adapté parfaitement sans avoir besoin d’avoir suivi une formation complète de modélisme. Pour cela rien de plus facile, il vous suffit de suivre le cours vidéo de Sophie Valantoine
FBA et SBA : l’art des ajustements poitrine en couture
C’est ici qu’interviennent les ajustements poitrine.
- FBA (Full Bust Adjustment) permet d’ajouter du volume pour les poitrines plus développées, sans modifier la carrure, l’encolure ou la taille du vêtement.
- SBA (Small Bust Adjustment) fait l’inverse : il réduit l’excès de matière pour les poitrines plus fines et améliore immédiatement le tombé.
Ces ajustements deviennent indispensables dès que votre morphologie ne correspond pas au bonnet “standard” du patron. Une simple gradation ne suffira pas si vous faites, par exemple, une taille 42 avec un bonnet D ou E, ou une taille 38 avec un bonnet A. Bien appliqués, le FBA et le SBA transforment un patron correct en un vêtement réellement ajusté.
Comprendre le FSA et le FBA à travers une démonstration
Dans cette masterclasse gratuite, Sophie Valantoine, professeure de modélisme chez Artesane et spécialiste des sujets d’ajustements morphologique, vous explique et vous montre le fonctionnement de base du FSA et du FBA
Envie d’aller plus loin ? Découvrez son cours complet sur les ajustements morphologiques adaptés à tout type de corps et de vêtements pour obtenir des patrons parfaitement adaptés sur Artesane.
FSA et SSA : adapter le bas du corps
Le même principe s’applique au bas du corps.
- FSA (Full Seat Adjustment) ajoute de l’aisance au niveau du bassin et des fesses lorsque le pantalon tire à l’arrière ou manque de confort.
- SSA (Small Seat Adjustment) permet au contraire de retirer l’excès de volume pour éviter les plis ou l’effet “tissu en trop”.
Là encore, l’objectif n’est pas de changer le style du vêtement, mais de rééquilibrer les volumes pour qu’ils correspondent à la morphologie réelle.
LE FTA : FULL TUMMY ADJUSTMENT
Le FTA (Full Tummy Adjustment) permet d’ajouter du volume et de la longueur au niveau du ventre, tout en conservant un dos et des côtés bien ajustés.
C’est un ajustement localisé et c’est toute la différence.
Certaines morphologies nécessitent plus d’aisance devant, sans modifier la taille globale du vêtement.
Le FTA (Full Tummy Adjustment) permet d’ajouter du volume et de la longueur au niveau du ventre, tout en conservant un dos et des côtés bien ajustés.
C’est un ajustement localisé — et c’est toute la différence.
Quand faire un FTA ?
Vous avez probablement besoin d’un FTA si :
- le vêtement semble trop court devant
- il tire au niveau du nombril
- il remonte vers l’avant
- des plis horizontaux apparaissent au bas-ventre
- la taille est correcte… mais ça coince devant
Comment réaliser un FTA sur un haut ou une robe ?
Le principe : ajouter de la largeur ET de la longueur devant.
- Tracez une ligne horizontale à la hauteur du ventre (souvent au niveau du nombril).
- Tracez une ligne verticale du milieu devant vers le bas.
- Coupez en laissant une petite charnière au niveau du côté.
- Écartez le patron pour créer :
- plus de largeur
- plus de longueur sur le milieu devant
Résultat : le vêtement gagne en projection, il ne remonte plusl’ourlet devra être rééquilibré
On respecte le côté et le dos : l’ajustement reste uniquement devant.
Le FTA sur un pantalon
Deux approches sont possibles selon le problème rencontré.
Méthode 1 : ajout sous la taille
On coupe horizontalement sous la ligne de taille devant, puis on ouvre pour ajouter longueur et largeur.
Idéal si :
- le pantalon tire au niveau du zip
- il est inconfortable en position assise
Méthode 2 : modification de la fourche devant
On allonge légèrement la fourche et on augmente sa profondeur.
Très utile si :
- la braguette bâille
- des plis en “moustache” apparaissent
- le pantalon semble tiré vers l’avant
Conclusion : la couture pensée pour tous les corps
Les ajustements FBA, SBA, FSA et SSA ne sont pas seulement des termes techniques. Ils sont la clé pour transformer un patron standard en vêtement parfaitement adapté.
Chaque corps est unique, chaque vêtement mérite un ajustement précis. Comprendre ces principes est la première étape pour créer des modèles qui tombent juste, avec élégance et confort, pour toutes les morphologies.
Retrouvez le cours de Sophie Valantoine sur artesane.com pour connaitre toutes les techniques d’ajustements de vos patrons.